santalu4iya

10:42 am: некоторые хорошие мысли из умной книги
О любви и счастье

Быть человеком – значит любить и быть любимым. Невозможность установления глубоких, человеческих связей любви является основной причиной всех психических и эмоциональных расстройств.
Любить – это значит делать все для удовлетворения, безопасности и развития любимого человека.

Любовь должна быть навсегда. Если я говорю, что я твой, то я буду всегда твоим. Посвятить себя любимому человеку означает посвятить навсегда, на всю жизнь. Если я говорю тебе, что я твой друг, это означает, что я останусь твоим другом навсегда, а не какой-то отрезок времени.

Любовь ничем не обусловлена. Лишь ничем не обусловленная любовь может вызывать действительные изменения в жизни того человека, на которого она направлена. Но только совершенно целостная, ничем не травмированная, внутренне свободная личность способна к постоянной не обусловленной любви.

Если я вас люблю, то я должен уметь всегда читать в ваших глазах, во всем вашем поведении, я должен все время "любовно следить" за вами. Сочувствие, умение слышать и видеть является самым главным в любви. И это совсем нелегко каждый раз точно распознавать, что происходит с любимым человеком в данный момент, в чем он нуждается более всего.
В староанглийском любовь обозначалась словом "фреон", от которого происходит современное английское слово "фрэнд" (друг). Любить – это значит освобождать. В самой структуре языка подразумевается освобождающее действие любви и дружбы ("фрии" – свободный, добровольный). Любовь и дружба должны давать силы тому, кого мы любим, для осуществления всего лучшего, что в них есть, в соответствии с их собственным сознанием и видением.
Я не буду хотеть стать для вас "всей вашей жизнью". Человек, живущий "полной жизнью", находится в хороших отношениях со многими людьми и радуется разнообразию окружающего мира.
Вторая по трудности вещь в мире – это жить и возрастать вместе с другим человеком. В то время, как первая по трудности вещь в мире – жизнь в одиночестве. Двое уединяются для того, чтобы защищать, поддерживать и радоваться друг другу.

Любовь требует осторожности и особой внимательности ко всему, что может ее отравить. Любовь требует много мужества, настойчивости и самодисциплины.
Самым необходимым для любви является соучастие. Два человека, вступающие в отношения любви, должны разделять жизнь и переживания друг друга, участвовать в жизни друг друга с той же глубиной и серьезностью, с какой они решили посвятить себя друг другу. Соучастие – это общение, связь двух людей между собой, действие, благодаря которому люди вместе участвуют в чем-то, обладают чем-то сообща, вместе. В той мере, в какой я раскрываю вам себя как личность и вы раскрываете себя мне, мы совместно участвуем в переживании таинственных глубин вашей и моей личности. И наоборот, в той мере, в какой мы отгораживаемся друг от друга и отказываемся от взаимной откровенности, в той же мере убывает существовавшая между нами любовь. Friendship stops when you stop sharing.
Любовь не может быть накапливаема про запас. В отношениях любви необходима постоянная и тесная взаимная поддержка ощущения личной ценности.
Любить друг друга не означает постоянный контроль за тем, какая у тебя температура и частота пульса, и насколько ты счастлив в каждый момент времени. Хорошее состояние и ощущение счастья возникают в нашей жизни в качестве "побочного продукта".
Счастье подобно бабочке.
Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает.
Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи,
Оно придет и тихонько сядет вам на плечо.

О диалоге

Диалог – обсуждение эмоций и чувств. Дискуссия – обсуждение планов, идей, решений. Диалог должен предшествовать дискуссии, так как невысказанные чувства и нерешенные эмоциональные проблемы будут блокировать любую попытку открытого и свободного обсуждения планов, решений и т.п. Моя личность для вас становится более ясной и понятной, когда я говорю вам о своих чувствах.

Мои идеи, оценки, те или иные убеждения своим происхождением не связаны с моим "я". Я почерпнул их из прочитанных книг, воспринятых мною традиций, обычаев, из того, что я где-то услышал, стал кому-то подражать в результате неизбежного осмотического перетекания идей и мыслей в процессе человеческого общежития. Мои идеи и убеждения дают возможность отнести меня к какой-либо категории: "ирландец", "католик", "демократ", но они никогда не сделают меня настолько познаваемым, "прозрачным" для вас, чтобы вы смогли по-настоящему понять, кто я такой, разделить вместе со мною то, что является мною самим.

Мои чувства, подобно отпечаткам моих пальцев, цвету моих глаз и звуку моего голоса, свойственны только мне, и вы не встретите их ни у кого другого. Они – неповторимы. Чтобы узнать меня, вы должны узнать мои чувства. И только когда вы узнаете меня посредством диалога, в любой конкретный момент моей жизни вы будете в состоянии понять мои идеи, мои наклонности и намерения, которые станут предметом нашей дискуссии.Мои эмоции – это ключ ко мне. Когда я даю вам его, вы можете войти ко мне и разделить со мною самый драгоценный дар, который я могу предложить – меня самого.

В диалоге совершенно нет места для спора или доказывания чего-либо, т.к. диалог представляет собою исключительно обмен чувствами, и не может быть никакого спора о том, почему человек чувствует что-либо так, а не иначе.

Вентиляция – слив негативных эмоций. Манипуляция – скрытые обвинения. Когда в качестве наших привычных мотивов выступают желания вентиляции или манипуляции, мы превращаем людей в предметы. Человек – существо общительное по самой своей природе. Закон общительности написан в наших сердцах. Однако это желание познавать и быть познанным не включает в себя желание стать мусорным баком или человеком, решающим проблемы других.

Подлинное общение предполагает способность быть одновременно по-настоящему честным и по-настоящему добрым. Обвинения – недопустимы.

О страхе

Каждый человек больше всего боится быть до конца узнанным, раскрытым и в результате отвергнутым. Это наиболее универсальный страх, свойственный всем.

Когда вы говорите мне, что любите меня, я хочу верить в то, что вы действительно знаете меня. Если я в какой-то мере буду прятаться от вас, то в той же мере будет урезано значение вашей любви ко мне. Я всегда буду бояться, что вы любите только лишь часть меня, ту самую, которую я вам позволил узнать, и что если вы узнаете меня по-настоящему, всего меня, то вы не будете меня любить.

Гораздо легче быть страшно деловым, делая миллионы вещей для вас, чем спокойно сесть рядом с вами и правдиво поговорить о себе, о том, каков я на самом деле, что я в действительности чувствую по отношению к вам, поговорить о себе, о вас, о нашем прошлом, настоящем и будущем. Ведь в том-то все и дело, что пока я не приношу вам этого дара, я не даю вам ничего. И нет никакого другого секрета, чтобы сохранить любовь и возрасти в ней.

О доверии

Диалог требует волевого акта – я решаюсь довериться вам. Я не могу быть уверен. Возможно, вы разочаруете меня. Но я должен пойти на риск, должен попробовать открыть вам свои самые трепетные чувства, потому что я хочу отдать вам мой самый ценный дар – потому что я люблю вас. Именно потому, что я вас люблю, я готов принести вам мой самый ценный дар – мое доверие.
Я хочу, чтобы ты узнал меня. Я вступаю в диалог в поисках тесного взаимопонимания, а совсем не для того, чтобы достичь какой-то победы. Я хочу разделить с вами самое ценное, что у меня есть, – самого себя. Я знаю, что не может быть дара любви без принесения в дар самого себя.
В заключение
Вам нет необходимости чувствовать, что вы должны ответить мне в тех же словах, что и я, и в то же самое время, что и я. Любовь свободна, так что моя любовь к вам должна оставлять вас свободным для того, чтобы вы могли ответить мне своим собственным способом, и в то время, которое является для вас наилучшим.

Диалог для любви – то же самое, что кровь для тела. Когда поток крови останавливается, тело умирает. Когда диалог останавливается, любовь угасает...

10:41 am: об индийцах
Всё-таки индийцы – удивительные люди.
Они простые и неискушённые, они радуются самым простым вещам и живут в гармонии с собой и с природой. В Индии много поют. Когда работают и когда идут по улице, когда радуются и когда грустят. Индийцы религиозны, но религиозность их не фанатичная, они вообще никода не вдаются в крайности, а очень естественная и спокойная. Кажется, они никогда не забывают о Боге, он всё время с ними, с их словах, действиях и поступках и кажется им не доставляет никакой сложности постится или молиться. Это происходит само собой и индийцы делают это с радостью. Индийцы спокойны и очень терпеливы. Их почти невозможно вывести из себя. А ещё они всегда готовы помочь. Что бы и где бы ты ни попросил, индиец отвлечётся от любого дела и будет помогать тебе до тех пор, пока целиком не убедится, что твоя проблема решена. Он сделает всё. Если он не знает твоего языка, он найдёт для тебя того, кто его знает. Он соберёт всю улицу только для того, чтобы тебе точно объяснили дорогу. Индийцы очень хорошо чувствуют настроение других и без слов понимают, что у тебя на душе. Они достаточно эмоциональны и выражают свои эмоции спонтанно. Они – коллективный народ и совсем не понимают, как можно наслаждаться одиночеством. А ещё индийцы трепетно относятся к своей работе, стране и семье. Даже самую простую работу они делают с гордостью. Будучи бедным народом, они преклоняются перед Америкой и заграницей, но при этом, если они туда уезжают, они безумно скучают по своей острой еде, жаркому солнцу и многочисленным родственникам. Индийцы часто мечтают, но коренным образом что-то поменять – не в их духе. Они верят в предопределённость жизни и спокойно относятся ко всему, что с ними происходит, как к хорошему, так и к плохому. А самое поразительное в индийцах – это их трепетное отношение к дружбе и к любви. Дружба, семья и любовь воспеваются в фильмах, в песнях, в смсках, в рекламе и в спамовых посланиях. Они, как дети, наивны и всегда готовы подойти к тебе и сказать: «Давай дружить!»...

10:40 am: Russian sandwich
Заказывать в ресторанах еду интересно. Никогда точно не знаешь, что тебе принесут. Даже если название блюда тебе знакомо, исполнение в каждом ресторане своё, уникальное. Ещё интереснее заказывать еду в ресторане в другой стране. Тут почти всегда жди сюрпризов. Но самое интересное, заказывать в чужой стране то, что претендует на национальное блюдо твоей собственной страны...
Мы сидели в маленьком придорожном индийском кафе с огромным количеством мух, слегка неприбранными столиками и неопрятными официантами. Кафе было исключительно вегетерианским и меню пестрило вариациями риса, карри и прочих овощно-зерновых блюд. И вдруг среди всех этих индийских названий попадается мне такое родное, хотя и английское, слово – Russian. Russian sandwich. Любопытство берёт верх над голодом и вот я уже с нетерпением жду свой обед, сгорая от желания узнать, что же индийцы называют русским бутербродом. Может чёрный хлеб с колбасой...Но кафе-то вегетерианское. Да разве может быть русский бутерброд и без мяса....
Зря я так мучилась, потому что то, что мне принесли, я себе всё равно представить бы не смогла, так как видела такое первый раз в жизни. На тарелке, усыпанной орешками кешью и изюмом, аккуратно лежало четыре двухслойных бутерброда. Первый слой включал в себя сливочное масло и колечки свежих помидоров, а второй очень сладкое красное желе с цукатами.........:-%. Вот тебе и русский бутерброд. Если кто-нибудь ел что-то подобное, мне будет очень интересно узнать где.
Вряд ли теперь можно определить, откуда произошёл такой интересный рецепт и почему он связан с Россией, но на мой взгдяд смешать томаты с мармеладом может только очень креативный народ:)

04:17 pm: Ловлана - праздник воды
В Ловлану индийцы ездят исключительно в сезон дождей, когда русла ручейков заполняются водой и с небольших местных гор начинают течь красивые водопады. А ещё в Ловлане есть дамба, на границе которой построена лестница, по которой вниз стекает вода и впадает далее в один из этих самых полноводных ручьёв.
Всё развлечение состоит в том, чтобы как следует промокнуть, слившись с окружающей радостной толпой, водой из дамбы, водой из водопада и водой, которая падает с неба. А ещё пофотографироваться на этих самых знаменитых ступеньках, по которым стекает вода, и съесть горячий перчёный пирожок ВАДАПАУ или только что обжареную на живом огне кукурузу или на худой конец, просто варёное яйцо в одном из огромного количества ларьков с только что приготовленной вкусно-пахнущей едой.
И все, кто едут в Ловлану, снова превращаются в детей, визжащих от радости в потоке воды. И только благоразумным европейцам приходят в голову мысли о том, что может случиться, если сидеть на мокрых камнях или соравться со скользкой каменной террассы или подвернуть ногу, когда идёшь по ручью по колено в воде...Индийцы об этом не думают и поэтому с ними ничего плохого не происходит. А происходит только хорошее. Они выплёскивают негативную энергию и заряжаются позитивной от окружающей повсюду воды...
И самое главное – индийцы ещё умеют радоваться таким простым вещам. И пусть в этом есть что-то первобытное, дикое и животное, но разве это не самая естественная радость на свете?..Забраться под семиметровый водопад, а потом бежать под ливнем вниз, туда, где можно выпить горячего чая с кардомоном...
Кстати, индийцы – очень коллективный народ. Не так, конечно, как японцы, которые повсюду семенят группами в 40 человек, но и индийцы ездят за город уж впятером минимум, а в среднем группами по 8-10 человек. Родственники, друзья, коллеги по работе...Мы ездили с коллегами и сняли для этого минивэн. Отправились мы из Мумбая в шесть утра, а до Ловланы, которая находится в ста километрах от Мумбая, добрались только к 12. Потому что главное во всём этом мероприятии – это даже не дамба, и не водопад, а драгоценное время с друзьями. Поэтому и ехали не спеша, останавливались то поесть мороженого, то купить чипсов. Один раз даже пришлось остановиться не по собственной воле и дать взятку местному полицейскому, который никак не верил, что водки у нас нет. А она, ксатати, была и индийцы начали пить водку со спрайтом ещё в 6 утра, а потом без перерыва кричали индийские песни в течение всего дня. И всё это очень даже напоминало Россию;)

01:06 pm: БЛИЗКИЕ родственники по индийскому законодательству;)))
1. Father 2. Mother (including step-mother)
3. Son (including step-son) 4. Son's wife
5. Daughter (including step-daughter) 6. Father's father
7. Father's mother 8. Mother's mother
9. Mother's father 10. Son's son
11. Son's son's wife 12. Son's daughter
13. Son's daughter's husband 14. Daughter's husband
15. Daughter's son 16. Daughter's son's wife
17. Daughter's daughter 18. Daughter's daughter's husband
19. Brother (including step-brother) 20. Brother's wife
21. Sister (including step-sister) 22. Sister's husband

08:48 am: Дожди
Сезон дождей в Индии – совершенно особое время. Теперь вся жизнь города Мумбая проистекает в ритме дождя.
С дождём приходит очищение и обновление. Пыль больше не заполяет всё окружающее пространство, потому что дождь уносит её в море. А ещё с дождём приходит непредсказуемость, потому что никто не знает, в какое время дождь начнётся, а в какое прекратится и что он с собой принесёт...
На нашей магазинной улице теперь вместо карт и книг продают зонтики. Очень красивые, разноцветные и большие. На куполах таких зонтиков с десяток клиньев, каждый из которых разного цвета в порядке цветов радуги.
Когда утром встаёшь и смотришь в окно, то кажется, что там очень холодно. Небо затянуто облаками, пасмурно, идёт дождь....Выходить не хочется, а если приходится, то невольно хочется одеть куртку. Но в том-то и парадокс, что на улице по-прежнему +35, а для нас, россиян, это своего рода психологический обман, потому что у нас при такой погоде всегда прохладно.
Надо сказать, что зонтик спасает не всегда. Иногда дождь идёт ливневый и тогда впринципе всё равно, с зонтиком ты или без. Индийцы часто ходят без зонтика и пребывают в постоянно мокром состоянии. Особенно те, кто живут на улице. С дождём бороться просто бесполезно.
А вчера в городе объявили high alarm, что-то типа чрезвычайного положения. Всё потому, что дождь шёл больше 24 часов подряд без перерыва...Общественный транспорт не работал.
С утра я этого не знала и как обычно поехала на работу на такси. Правда пришлось добираться по другой дороге. В одном из мест моего обычного маршрута воды было так много, что таксист покачал головой и, недовольно бормоча по хинди, развернулся на 180 градусов и поехал в обход. На работе людей почти не было. Наверно потому что суббота, подумала я, хотя слегка удивилась, зная работоспособность индийцев и их любовь к офису.
Через пару часов офис был заполнен на треть, в основном теми, кто добирался с близлежащих районов. Мои коллеги спросили меня, из какого района я добираюсь на работу, и узнав, что издалека, посоветовали скорее возвращаться. Дороги заливает, в Бандре уже по колено воды! – сказали они. И снова напомнили мне о 26 июля 2005 года...
26 июля 2005 года – памятная дата для Мумбая и, к сожалению, памятная в плохом смысле. Тогда дождь тоже шёл больше суток, было время прилива, когда дожди особенно суровы. Город затопило. Правительство забыло объявить high alarm и о потопе все узнали лишь вечером, когда надо было возвращаться с работы, а в городе было по грудь воды...Повезло тем, кто работал в хороших офисах и не на первых этажах, им разрешили остаться и переждать. А некоторых выгнали на улицу. Другие сами во что бы то ни стало хотели добраться домой и убедиться, что с их родственниками всё в порядке. Одна из моих коллег – Сучета – расказывала мне, что ей не разрешили остаться в офисе и она полтора дня (!) шла по грудь в воде до своего дома. Поезда не работали, люди шли по 15-30 километров в воде без еды и питьевой воды. У телефонов, естественно, сели батарейки...И можно только представить себе, что тогда творилось...В этот день погибло несколько тысяч человек. Сучета рассказывала, как шла в воде, а вокруг плавали мёртвые тела. Никакой помощи не было. Когда она добралась до дома, то увидела, что их квартиру тоже затопило....Всю технику пришлось покупать заново. Она сказала мне, что в этот день она заново родилась. Её родные, к счастью, были живы...
Чтобы не рисковать, я решила выбираться из офиса. Таксиста нашла быстро и очень этому обрадовалась. В некоторых местах мы ехали прямо в воде. Колёса были закрыты. Народ шёл по колено в воде....Где дорога повыше, конечно, никаких проблем не было, но всё-таки я была рада, когда добралась до дома. Вечером позвонил мой друг Аджей и сказал, что Анага добиралась в свою деревню в течение 8 часов. Она выехала из офиса, как и я, в 11 часов утра, а добралась только в 7 вечера...Ехала с пересадками, на случайных автобусах и поездах, попадая в постоянные пробки из-за воды...
Удивительно то, насколько люди в Мумбае выносливы, терпеливы и жизнерадостны. Что бы не случилось, они не суетятся и не падают духом и не от кого не ждут помощи. Сучета сказала мне, что мумбайцы имеют удивительную способность к восстановлению. На следующий же день после того наводнения в 2005 году все работали в прежнем режиме.
Вчера, когда ехала домой, я с ужасом смотрела на то, как заливает трущобы. Шаткие домики стояли в воде, а между ними прыгали от радости голые мальчишки. Они бежали за машинами, пытающимися проехать по реке, в которую превратилась дорога, громко смеялись и махали пассажирам...

09:54 am: Изменения
Снова в Индии...Полтора месяца в России, 7 часов лёту и мы снова здесь, среди пальм, окутанные парами мумбайского тяжёлого воздуха.
С удивлением замечаю, что в этот раз Индия вызвала во мне совсем другие чувства, чем в первый прилёт. И самое удивительное чувство, которое меня посетило по прилёту, это чувство дома...Чувство возвращения в давно известное тебе, но почему-то оставленное на какое-то время место, где всё такое знакомое и даже немножко родное. Это наверно от того, что за полтора месяца в Москве я кажется не разу не ночевала и пяти ночей подряд в одном месте, а зубная щётка всегда лежала в моей сумочке. Все мои вещи, что были нажиты за шесть лет в общежитии, после вручения диплома переместились в коробки и сумки и переехали в дом моего брата, а своего угла теперь временно нет. Зато здесь, в Индии, ничего не поменялось: каждая, даже самая маленькая вещичка, брошенная в предъотездной спешке на кровать, осталась лежать на том же самом месте, и комната сияет чистотой, хотя наши мальчики в белых одеждах и не знали точной даты нашего прилёта. Видимо ждали каждый день.И очень обрадовались нашему приезду, ведь вместе с нами у них появилась работа. Как-будто никуда мы и не уезжали. После полутора месяцев перемещений, встреч, волнений, путешествий, вокзалов мы снова здесь, в тишине нашей просторной квартиры, где тихонько шуршат кондиционеры и на столе всегда стоят фрукты. И снова продолжается наша маленькая индийская жизнь...
А есть чувство, которое я ждала, а оно меня не посетило. Это чувство культурного шока, такое захватывающее волнение при приезде в другую страну, бабочки в животе...На этот раз никаких иллюзий по поводу Индии, никаких восторгов, а такое очень трезвое чувство, что мы снова в бедной и грязной стране и, к счастью, скоро отсюда уедем. И не хочется одевать индийскую одёжку, пробовать местную экзотическую кухню и вообще вести себя как турист совсем не хочется. Хочется сделать свою работу и уехать на родину, в Россию, в нашу цивилизованную, чистую, красивую и понятную страну. Такое ощущение (хотя может быть и ложное), что ты здесь всё уже знаешь как облупленное, и плохое, и хорошее. Только теперь отрицательные стороны бросаются в глаза наравне с положительными, а не как обычно у туристов.
Третье изменение в моих чувствах связано с тем, что за время нашего отсутствия в Индии начался сезон дождей. Такая перемена погоды мало кому нравится. Теперь за окном почти всегда пасмурно, индусы даже умудряются носить куртки, а на улице, если не смотреть под ноги, можно хорошо куда-нибудь вляпаться. Лужи высыхают моментально, зато с деревьев продолжает лить дождь даже после того, как с неба больше ничего не падает. А дождь здесь другой - мягкий, тёплый, обволакивающий. Начинается и прекращается он плавно и идёт как-бы волнами, то почаще, то пореже, то с молниями, то нет, то с ветром, то без....И мне такая погода очень по душе....Слишком я люблю дождь, чтобы он успел мне надоесть за неделю. Впрочем это только начало...

01:17 pm: хиджры
Этот комментарий пришёл от моей знакомой, которая прожила в Индии более пяти лет...Сама узнала из него много нового и решила, что всем будет интересно...

Это название происходит от персидского слова «хиз», что означает «бессовестный», «наглый». Считается, что это явление распространилось в период правления Великих Моголов и связано с мусульмансканской, но сами хиджры утверждают, что их объединения существовали в глубокой древности. Многочисленные общины хиджр встречаются в крупных городах Индии, а также Пакистана и Бангладеш. Многие исследователи считают хиджр кастой, доля истины в этом, безусловно, есть. Членами этих общин являются люди, принадлежащие к «третьему полу»: гермафродиты, гомосексуалисты, зачастую мужчины-трансвеститы. Объединившись, они нашли свою нишу в традиционном индийском обществе. Мне рассказывали, что если в семье рождается ребенок, с явными признаками гермафродитизма, хиджры обязательно узнают об этом и придут, чтобы забрать его, а если родители отказываются его отдавать, то хиждры находят способ завладеть младенцем. Я пыталась выяснить, каким образом они оузнают и насколько такие истории правдивы, но так толком ничего и не разузнала.
Хиджры восприняли обряды и символику индуизма и поклоняются богине Бахучаре, девушке, которая во избежание изнасилования отрубила себе одну грудь и умерла от потери крови. Неофиты, если их так можно назвать, подвергаются оскоплению, проводящемуся довольно варварским способом (Этот обряд подробно описан в романе Доминика Лапьерра «Город радости». Книгу можно купить в Индии на английском - «City of Joy». Но, в принципе, кое-что я знаю и могу написать, если нужно.)
Хиджры берут себе женские имена, одеваются в сари, делают яркий макияж, стараясь подчеркнуть свою «женственность». Они приходят на свадьбы и в дома, где рождаются дети. Они поют и танцуют, отправляя таким образом определенные ритуалы. Кроме того, они занимаются попрошайничеством и проституцией, пользуясь большой популярностью, хотя в их среде древнейшая профессия считается позорной.
Индийцы верят, что нельзя обижать хиджру и навлекать на себя его гнев, нельзя отказать ему в подаянии или оплате за предоставленные ритуальные услуги: он может проклясть человека, и от этого мужчина станет импотентом, а женщина – бесплодной. Но сделать это может только кастрированный хиждра. С одной стороны, хиджры презираемы и отвержены, но с другой – они считаются святыми, так как состояние пограничности, неопределенности, двойственности (в данном случае ни мужчина, ни женщина) в индуизме имеет сакральное значение.
Вот это вкратце.:)

01:12 pm: Мы пошли гулять по освещённой свечами деревне. Сначала отнесли колосья пшеницы в мукомольную лавку..
На прошлых выходных я побывала в настоящей индийской деревне. Полтора часа на поезде и воздух становится чище, дома утопают в зарослях манговых и банановых деревьев, людей на улицах становится меньше, а коров больше. Здесь живут мои коллеги по работе, которые каждый день добираются на работу по одинаковому маршруту: 20 минут пешком, 20 минут на рикше, полтора часа на поезде и полчаса на автобусе...
В понедельник маратхи отмечали свой новый год – ГУДИ ПАДВА и дом Анаги превратился в домашний храм, куда съехались многочисленные родственники, чтобы вместе помолится, пообщаться и приготовить праздничную еду. В одной из комнат установили маленький деревянный пъедестал, по бокам украшенный ветками банановых пальм. Над ним – картины богов, а под ним масло, разноцветный порошок, лепестки цветов....всё, что нужно для совершения священного обряда – ПУЖИ. Под крышей дома привязали длинный стебель бамбука – символа амбиций, процветания и успеха, на конце которого - маленький железный горшочек (стоит налить в него воду и она становится святой), красную материю и нанизанные на бечёвку кусочки тростникового сахара...
Чтобы не запутаться в порядке наливания масла, насыпания порошков и чтения нужных мантр, пригласили специального человека – руководителя церемонии и с его приходом дом огласился громким пением, не прекращающимся несколько часов. Из всех членов семейства всю церемонию должны высидеть только хозяева дома, но и то необязательно. В этот раз эта роль выпала на долю старшего брата Анаги, который на год меня старше. Он облачился в индийскую мужскую юбку и безропотно следовал указаниям горластого домашнего священника....
Пока они вдвоём оставалиь в священной комнате, остальные занимались каждый своими делами. Женщины готовили на кухне, дети играли и путались под ногами, мужчины общались и периодически участвовали в церемонии посредством хорового пения, а мы с Анагой создавали РАНГОЛИ – традиционный рисунок из цветных порошков на пороге дома гостеприимных хозяев. По традиции некоторых племён его нужно делатьчуть ли не каждый день. На его создание уходит несколько часов, а разрушить его очень легко – стоит только пробежать по нему собаке или задеть носком ботинка неуклюжему гостю. Мы выбрали рисунок из книги, потом белым порошком насыпали контур, смешали цвета и засыпали ими разные части контура...Что-то есть магическое в этом процессе...
Между тем пужа подходила к концу...Для богов были приготовлены четыре тарелки с едой. На каждой тарелке – огромный банановый лист, а на нём – всего понемножку – риса, сладкого творога – шрикханда, лепёшек – пури и карри. Одна тарелка – специально для священной коровы. Идийцы считают, что накормив корову, они накормят всех своих многочисленных богов, которые живут у неё в животе. Хорошая идея! Ибо богов в Индии 3,3 миллиона и еды на всех вряд ли напосёшься...
После подношения еды богам, можно наконец и самим садиться кушать.
Едят маратхи во время больших семейных торжеств по-индийски: на полу, скрестив ноги крест-накрест, из железных тарелок и берут еду руками. А что-то в этом есть...Мне даже понравилось.
Это только кажется, что индийцы совсем другие...А атмосфера совсем такая же как у нас во время больших семейных торжеств – тёплая, радостная, светлая...
Индийцы говорят, что в том, что они едят руками есть особый смысл – еда не соприкасается ни с какими посрдническими предметами...
Миналь потрогала мою руку и сказала, что у меня кожа нежная...А потом спросила, много ли я делаю работы по дому....У Миналь дома мы были накануне вечером. Живут они просто, стирают на руках... В деревне отключили электричество и мы сидели в скромной прихожей при свечах и разговаривали. Мне было так удивительно, что Миналь обо всём узнаёт из газет, что у них дома нет ни радио, ни телевизора, ни интернета. Миналь спрашивала про снег и говорила, что и его видела на каритинках в газетах... Мама Миналь всё время возилась на кухне и вышла только на секундочку – пожилая худенькая женщина в тонком заношенном сари, сложила руки на груди – НАМАСТЕ – и сразу исчезла на кухне...Миналь говорит, мама мало разговаривает....
Мы пошли гулять по освещённой свечами деревне. Сначала отнесли колосья пшеницы в мукомольную лавку, а потом пошли выбирать Анаге ткань для пошива домашнего платья. Торговцы расстелили на прилавке все свои богатства – ткани всех цветов, однотонные и раскрашенные, с рисунками и без...А девушки придирчиво мяли каждую ткань в руках. Для домашнего платья ткань должна быть мягкой, приятной. И не слишком яркой, чтобы гости чувствовали себя комфортно...В Индии все шьют на заказ- это здесь намного дешевле, чем покупать готовую одежду...
После праздниного обеда мы поехали к ещё одной девушке с волшебным именем – Синдерелла (Золушка). И самое главное, что поехали на мотоциклах. Как настоящая индийская девушка, я ехала на мотоцикле, который вёл брат Анаги, местный красавец и первый парень на деревне...Шарф – дупатта – развивался по ветру, пока он ловко курсировал по сельским дорогам и рассказывал, что водит мотоцикл с пятнадцати лет и прекрасно знает местность...
Вечером пошли на побережье Арабского моря. Там, на берегу, ещё сохранилась португальская крепость, частично разрушенная и заросшая тропическими растениями, но по-прежнему грандиозная. В центре крепости – огромная католическая церковь, которую даже пытаются восстанавливать, красят фронтоны в белый цвет. После муссонов в этом месте будет потрясающе красиво – руины, утопающие в зелени...Но тогда появятся змеи, и бродить там будет уже не так безопасно.
На берегу много людей, волны бьются о берег, но море и тут городское – серое и грязное... Портовые воды дают себя знать.
На обратном пути мы осчастливили старенького продавца напитков. Купили у него пять «ледовых шариков». Такой местный десерт, который делается из куска льда, который дробится на мелкие части, которые в свою очередь формируется в виде эскимо. Его надо потом окунать во фруктовый сок и громко обсасывать со всех сторон. Напомнило, как мы в детстве сосали сосоульки и ели снег....Для индийцев экзотика...

07:55 pm: калейдоскоп-2
Факты.
37% индийских женщин подвергаются домашнему насилию
по данным из разных источников женская занятость в Индии – от 16 до 25%

Индийский автобус.
Вчера прокатилась на индийском автобусе! В мои края заслали парня из Шри-Ланки - Саманту. Он из нашей международной команды и теперь со мной в одном здании ближайшие два месяца. И самое главное – он хорошо ориентируется в местной транспортной сети. Даже мои коллеги не знали такого номера автобуса, который мог бы довезти меня без пересадок с работы до дома. А Саманта уже разведал.
Вот вчера и попроблвала поехать по-местному. В рикше, как я обычно езжу, это тоже, конечно, по-местному...Но для большинства моих индийских коллег – непозволительная роскошь. Если за рикшу мне приходится платить 100 рупий, то автобус стоит только 10.
Правда до автобуса надо добраться. Десять минут по обочине грязной пыльной дороги, пытаясь поместиться вместе с ноутбуком на узкой полоске земли между трущобами и потоком рикш и машин. После нескольких канав и мусорных горок становится понятно, почему индийские женщины не носят каблуки...Но самое неприятное – это воздух. Наше здание банка находится в низине и воздух тут имеет вес. Только выходишь за пределы здания, как начинаешь замечать ,что ты дышишь...Ибо каждый вдох и выдох даются с трудом. Не из-за влажности и не из-за жары, хотя и из-за них тоже, но прежде всего из-за экологии – пыли, газа, испарений от отходов и человеческих тел...Не чихать не получается. Даже сами индийцы закрывают рот платками...
Ну вот и автобусная остановка.
Первая трудность для европейца – автобусные номера. На хинди цифры пишутся по-другому, не римские и не арабские. Наш номер выглядел как 822, а оказалось что это 422. 2-ка похоже на европейскую, а 8-ка оказалась 4-кой;)
Вторая трудность – это забраться в автобус. Народу на остановке – море, особенно в часы пик. А в автобусе ехать свободно, никакой толпы. Противоречие это – совсем не противоречие. Просто автобус останавливается всего на несколько секунд. Кто успеет – поедет, и даже с комфортом....
А в остальном – индийский автобус очень похож на русский. И через час мы без проблем приехали на свою остановку.

Кокос.
На углу около здания, где мы живём парнишка каждый день продаёт кокосовое молоко. На тележке навалены горкой кокосы – довольно большие и зелёные. За 15 рупий, один из этих кокосов ловко очищается в одной стороны и потом в него вставляется трубочка, из которой можно пить кокосовое молоко. Сначала ножом срезаются боковые части, а потом – верхушка, так что в центре получается ровная аккуратная дырочка, в которую вставляется трубочка. Получается такой естественный сосуд. Молоко – совсем не молоко, а что-то вроде тёплого слегка сладковатого и мутноватого сока. В одном кокосе как раз где-то стакан этой жидкости. После того, как она выпита, кокос выбрасывают...Но нам парень срезал ещё часть кокоса и показал, что на самом дне этого естественного сосуда можно наскрести ещё несколько ложек «мяса» - белой желеобразной массы. Сказал, что если мы будем её есть, то будем очень сильными. Пришлось стойко и мужественно это съесть.

Молитва.
Вчера проходили мимо мусульманского магазина во время намаза. Пять продавцов мебели, мусульманских мужчин в белых одеждах и круглых шапочках, склонились в молитве прямо посреди мебельной лавки, расстелили коврики.... В Бомбее всё так рядом – шумная дорога и тихая лавочка, магазин и храм...

Колесо обозрения.
Прямо на обочине дороги ( я заметила, что часто так пишу...Бомбей у меня и ассоциируется прежде всего с дорогой...здесь вся жизнь вокруг дорог) стоит детское колесо обозрения. Шесть маленьких кабинок, подвешенных на разноцветные «спицы». Оно очень похоже на наши колеса, которые в парках... Единственное отличие – что его надо крутить вручную. Необычно! Хотя по сути – та же самая карусель, только повернутая в другой плоскости.

Свадьба в трущобах.
Кажется заблудились....Вроде направление правильное, а дороги не видать. Теперь мы в маленькой средневековой деревне. Узенькие переулки и дома, один на одном, один за одним...Один шаг – и ты уже в чьём-то доме. От внешнего мира отделяет только занавеска. А за ней – ковры, какая-то шаткая мебель, работает телевизор, сидят люди...И на улице везде люди: чинят, стирают, играют в карты, разговаривают и просто сидят. Деревня в городе. Откуда-то доносится аппетитный запах...Дети, собаки, кошки...А мы никак не выберемся.
И вот набрели на свадьбу. Среди домов небольшой храм и внутри в центре сидят невеста и жених на коленях и смотрят друг на друга, пока над ними читаются обряды. Вокруг храма люди, сидят прямо на улицах на стульях, все красивые...Нам неудобно, вроде семейное торжество, но нам говорят, другого пути нет, только пройти сквозь, мимо храма...А женщины на стульях призывают – оставайтесь! И хоть говорят они на хинди, нам всё понятно. Белый человек - хороший гость. Жаль, мой спутник не любит свадеб...Его спина уже где-то впереди...А я только оборачиваюсь к индийским женщинам и пожимаю плечами, прошу простить, что не можем остаться, показываю на удаляющуюся спину. И хоть я говорю на английском, им тоже всё понятно - ну какой мужчина станет смотреть на свадьбу с открытым ртом?...И они смеются и понимающе кивают головами...

08:44 pm: Я проснулась и поняла...чего-то не хватает...солнце заливает белые простыни...что-то не так...солнце....солнце...свет....
Я поняла вдруг,что мне не хватает дождя и пасмурного неба, луж и ветра... В это сложно поверить, но вот уже целых два месяца в моём индийском мире небо было чистым, воздух стоял на месте и с неба не пролилось ни одной капли...Словно заколдованный солнечный мир, в котором ничего не меняется и вечный праздник...
Выключите солнце!
Смойте пыль с дорог!
Как же хочется дождя...

08:07 pm: контрасты
Сегодня мы пошли покупать офисные брюки в крутой магазин. Там всё как полагается - стильные манекены в витринах с подсветкой, по три продавца на квадратный метр и огромный выбор. Да,мэм...Конечно,мэм..Вам пойдёт этот цвет, мэм...Примерочная. Несколько пар брюк. Длинные? Конечно подошьём, по длине...Сняли мерку. Приходите через полчаса! Ну, думаем, сервис...
Делать было нечего и мы пошли гулять по окрестностям. Свернули с нашей магазинной улицы в первую подворотню и пошли куда глаза глядят...И вот сидит за углом прямо на тротуаре человек и строчит на чёрной старой замасленной швейной машинке наши брюки...А рядом продавец, один из тех многочисленных. Нас заметил - вытянулся по струнке, улыбается..."Вы только не волнуйтесь, мэм"...Вобщем, зашли мы явно куда-то не туда. Да и надо же как назло, он как раз наши брюки подшивал!
Но мы не волнуемся! Уже привыкли, что Индия страна контрастов. Да и потом парень так мастерски делает своё дело...

08:00 pm: окончание истории...
Всё кончилось хорошо! Теперь я брюнетка. И все говорят, что стала больше похожа на индийскую девушку:) только не могу себе простить, что не успела сфотографироваться перед покраской...
в парикмахерской красить меня не хотели. парикмахерша сказала, что всю жизнь мечтала о таком funky ярко-розовом цвете! эх...жаль я в банке работаю...

11:36 pm: Холи!
Этот праздник я запомню надолго! Не представляю, КАК я завтра пойду на работу...У меня голова покрашена в ярко-красный и ярко-оранжевый цвет. И это серьёзно...Ни помог ни русский шампунь, ни индийский шампунь, ни даже стиральный порошок... Меня выгонят из банка...А ведь коллеги предупреждали – не выходи в воскресенье на улицу. Будет Холи!
Но нет...Упустить такой необычный, такой индийский праздник просто невозможно...
Этот праздник отмечают в честь богини Холи и в честь наступления весны. Самое главное, что происходит в этот день – это покраска всех и вся. Индийцы покупают сухую краску ядовитых и ярких цветов, разводят в воде, наполняют ей маленькие полиэтиленовые мешочки и кидают их в прохожих. Или не разводят в воде и посыпают ей друг друга. Или вымазываются в ней с ног до головы. Или красят ей собак,коров и всех, кто попадётся под руку...
Теоретически можно проехать в рикше по улице и остаться незапятнанным, но всегда находится пара мальчишек-хулиганов, которые запульнут краску даже если в рикше сидит солидный джентельмен в белой рубашке.
Ну а уж если приходишь на вечеринку в честь Холи, то это конец...будешь целиком в краске.
Мы оделись в то,что не жалко и поехали в водный парк. Там, как нам сказали, будет самое веселье.
В парк мы ехали долго, он находится в северных пригородах Мумбая. По дороге любовались прохожими и удивлялись – надо же как раскрасились, лица красные, одежда как у маляров. Знали бы, что через два часа мы будем выглядеть точно так же и даже хуже...Хуже – потому что мы белые и на нас краска в два раза ярче.
В парке творилось абсолютное сумашествие. Вся земля и вода – красно-малиновая. Люди по пояс в воде, пуляют друг в друга водой и краской, потом отмываются под фонтаном воды и снова красятся в новые цвета...Все дети с водными пистолетами. Даже индийкие женщины сбросили свои сари и одели специальные купальные костюмы – лосины и нейлоновые футболки...
Через десять минут после того, как мы решились зайти внутрь, на нас высыпали тонну разноцветной краски, которая попала на волосы, в рот, в глаза и, конечно, на одежду. Happy Holi! После этого уже ничего не было страшно, мы танцевали под фонтаном и прокатились на надувной лодке с огромной горки.
Да, кстати, белых мы там больше не встретили. Это не то, что ночной клуб. Это настоящий индийский экстрим
Вот теперь наступает отрезвление и расплата за два часа дикой радости...На индийских тёмных волосах краска не видна, а у меня теперь на голове как-будто парик клоуна.
Нет, я просто не могу завтра ехать так на работу, пойду в парикмахерскую, закрашивать всё это во что-нибудь тёмное....Зато было весело!

03:39 pm: Матч по крикету – Индия-Шри-Ланка.
Мы зашли в кафе съесть по кусочку тортика. И только устроившись за столиком, заметили огромную толпу индийских мужчин, стоявших перед окном. Смотрели они в зеркало на противоположной внутренней стенке кафе, в котором отражался экран телевизора, по которому транслировали матч....Видимо он был о-о-чень важный!
P.S. Крикет – национальный вид спорта.

Индийский завтрак.
Индийский завтрак мне понравился, даже очень! Лепёшка, жареная на масле, с хрустящей корочкой и карри – смесь овощей, приправ и соуса, картошки, перца и ещё чего-то непонятного, но вкусного. И сначала было даже не остро, зато в конце всё равно всё горит....А едят они это так: одной правой рукой отщепляют кусочки от лепёшки, окунают их в карри и отправляют в рот;)

03:30 pm: Poison
Яд – хорошее название для ночного клуба. Пафосное...Клуб совсем новый, но уже успел стать одной из главных достопримечательностей Мумбая.
В пафосные клубы как известно прорваться не так просто. Вот и мы туда попали только со второго раза.
В первый раз один из индийских коллег пообещал провести по знакомству ибо вход в Poison стоит 1200 рупий (800 рублей) за пару – вполне московская цена. Почему за пару, потому что здесь одним ходить в клуб не принято. Предполагается, что в клуб ходят не знакомиться, а вместе отдыхать. С другой стороны, можно приходить и одному, но тогда заплатить придётся вдвое больше (к тому же не изветсно, удасться ли тебе найти кого-нибудь без пары для знакомства).
Индийцы во всём стараются имитировать европейцев. Понятно, что ночные клубы настолько же чужды индийской культуре, как нам – авторикши. Вот и получается,что индийский ночной клуб – это что-то вроде помпезной копии и желания доказать всему миру, что они тоже могут так развлекаться.
Вход в клуб оформлен по всем правилам: огромная security (удивительно и где они только нашли таких огромных индийцев), красная дорожка, отдельный вход для постоянных членов клуба и человек за стойкой, вежливо отсылающий более половины людей по только ему известным причинам.
В первый раз мы провели около входа около часа пока наш горе-проводник пытался всё уладить и за это время познакомились с публикой, которая периодически пыталась достигнуть заветной цели.
Первое, что бросалось в глаза, - одежда девушек. Короткие юбки, блестящие топы, открытые плечи, глубокие декольте....и как нелепо вся эта европейская одежда смотрится на индийских девчонках, которые так привыкли к своим сари и шальварам. Как у меня совершенно отсутствуют параметры, по которым я могу оценивать их индийские одеяния (мне они все кажутся красивыми!), так и у них нет никаких критериев, по каким судить европейскую одежду. В итоге часто печальный результат... Правда может он заметен только нам, европейцам. А индийские ребята вполне удовлетворены уже хотя бы тем, что их подружки наконец отбросили свою скромность и открыли плечи и ноги. Они и сами жутко круты – джинсы, футболки с двусмысленными надписями, цепи...
Интересно, что помимо молодёжи в индийские клубы приходят уже поседевшие дядечки со своими уже не молодыми жёнами, но это скорее печальное зрелище.
Людей с белым цветом кожи в Poison тоже приходит достаточно много, уж во всяком случае больше, чем обычно можно встретить на улицах...
Кстати, индийцы настолько неравнодушны к белой коже, что мажутся осветляющими кремами. На тюбиках с такими кремами написано что-то вроде: «Fair skin maker. Be the hottest guy!” Каждый хочет того, чего не имеет – мы ходим в солярии, а они осветляют кожу.
Когда во второй раз мы всё-таки попали внутрь, то обнаружили там огромный танцпол, бар, экраны, ди-джеев на возвышении и обилие светомузыки. Ничего из ряда вон выхожящего, но в целом очень даже ничего. Хотя я не настолько большой знаток, чтобы заметить все важные детали :)Из колонок доносился какой-то жуткий клубный транс и посколько танцевать под это очень сложно, а разговаривать одновременно с музыкой невозможно, большинство народу просто стояло...Или стояло и пило коктейли.
Одна очень позитивная вещь в индийском клубе – это индийская музыка. Танцевать под неё просто здорово. Её всегда включают под конец, надо только пережить первые пару часов. Зато потом остановиться невозможно!
А останавливаться приходится, и очень даже быстро. Ибо в час-два большинство индийских клубов закрываются. Включается свет и разгорячённую толпу выгоняют домой, спать...

08:50 pm: о папайе, корове и мужчинах в сари
Папайя.
Когда мне говорили, что папайя - невкусный фрукт, я не верила. Фрукт с таким экзотческим названием просто не может быть невкусным...В этом названии - лето, море и бриз...Оно ассоциируется с гамаком на пляже и путешествиями...
Но папайя действительно оказалось гораздо менее вкусной, чем наши яблоки и водянистой как арбуз. Самое лучшее что в ней есть - это весёлый оранжевый цвет. Я целый месяц не могла смириться с крушением моего представления о папайе и настойчиво съедала каждый день несколько кусочков в надежде, что наверно я не распробовала...Сегодня впервые весёлые оранжевые кусочки остались в тарелке...

Корова.
бесцеремонности этих животных можно только поражаться! мы с Настей вчера спокойно шли вдоль дороги, как я почуствовала резкий толчок в руку...пришлось посторониться...это был коровий рог. корова спокойно прошла между нами и прошествовала дальше, отпихнув Настю носом...Долго над нами смеялись индийцы:) а больше всего над нашим искренним возмущением. они-то уже привыкли к повадкам своего священного животного...

Мужчины в сари.
Они красятся, надевают украшения и ходят по дорогам, развлекают народ, застрявший в пробках...Подходят к машинам и рикшам и просят денег. Только я никак не пойму, свидетельствует ли их вид об их ориентации или только о желании заработать:) Вообще, насколько мне удалось заметить, денег им дают больше, чем детям...

09:37 pm: наш быт
Недавно менеджер по международным кадрам с гордостью заявил, что та квартира, где мы сейчас живём, стоит миллион долларов. А потом я неделю просыпалась с этой мыслью...потому что думала, интересно, придётся ли мне ещё когда-нибудь жить в такой дорогой квартире...и вообще миллион долларов – это наверно очень много, судя по тому, как все присвистнули...
Мы живём в отличном районе, в пяти минутах находится та самая улица, на которую отправляют всех туристов за покупками – Linking Road. Здесь много ресторанов, магазинов по местным меркам просто шикарных и банков (вот я и стала их замечать). Ещё тут есть богатые виллы с огромными балконамии экзотическими названиями. При этом это не мешает беднякам возводить под окнами вилл свои трущобы. Все мирно сосуществуют. Если пойти в противоположную сторону от фешенебельного района, то можно выйти к морю – правда к берегу подойти всё равно не удасться, поскольку побережье оккупировано хижинами рыбаков, да и вообще побережье служит огромным общественным туалетом...А ещё здесь неподалёку аэропорт – даже два – международный и местный. Поэтому по ночам здесь шумят пролетающие мимо самолёты....
В нашем здании восемь этажей, на каждом из которых располагается по две квартиры. Здание принадлежит большому толстому индийцу, который по утрам так трогательно гладит свою худенькую белесую собаку. А ещё у него есть жена по фамилии Anand, в честь которой он и назвал свою виллу – Anand Villa....И это всё, что мы о нём знаем.
Квартира по площади – большая. Три комнаты – каждая с ванной, кухня и оргомный холл, в центре которого стоит всегда сервированный на четыре персоны стол. На стене – плоскоэкранный телевизор...ну и прочие прелести жизни.
Самое неуютное в нашей квартире – мраморные полы. Индийцы ходят всегда босиком, а для наших ног мрамор кажется холодным и поэтому даже в собственной спальне приходится носить тапочки.
Самое непривычное – это обилие молодых людей в белых одеждах, которые называеют нас исключительно сэр и мэм и существуют только для того, чтобы исполнять наши пожелания – стирка, готовка, уборка....удивительно как быстро мы привыкли к тому, что теперь за нас всё делают. А в первые дни было очень неудобно...
Всей этой дружной командой индийских мальчиков верховодит управляющий Черри. Говорят раньше он работал в пятизвёздочном отеле...поэтому совсем неудивительно, что он такой тактичный и спокойный. Он носит густые чёрные усы и у него очень приятное выражение лица...
Сегодня он подошёл и спросил, не хотим ли мы для разнообразия попробовать завтра индийский завтрак и отказаться было невозможно. До сегодняшнего дня мы ели европейский -фрукты, бекон, яичница, манговый сок....Завтрак,кстати, здесь, как и в отелях, входит в стоимость жилья.
Можно выйти с утра с растрёппаными волосами и в мятой футболке, а к тебе всё равно подойдёт ухоженный молодой человек в белой одежде и скажет...Доброе утро, мэм! И как-то неловко сразу становится за свой вид...Говорят, положение обязывает. А мы порой себя всё ещё ощущаем студентами и никак не менеджерами самого крутого в Индии банка.
У меня даже балкон маленький есть, на который иногда прилетают голуби. Совсем такие же, как и наши, московские. Снаружи стекло не прозрачное и поэтому голуби совсем не стесняются, расхаживают по балкону и воркуют во весь голос.
А больше всего я люблю просыпасться, открывать глаза и видеть перед собой пальму в лучах восходящего солнца в моём огромном, на всю стенку, окне, и как пальмовые тонкие листики колышатся на ветру....и небо – всегда безоблачное, голубое-голубое....
Одним словом, место где мы живём, навевает исключительно приятные мысли, так и должно быть – ведь это наш дом. Кстати, вход в здание, в квартиру и в комнаты никогда не запирается, хотя теоретически ключи и существуют. Это возможно благодаря охране и высокому забору...
И каменному слону, что стоит в коридоре при входе. И, конечно, хозяйскому псу, который может даже залаять если сильно разозлиться.....Вобщем, у нас много охранников!

03:47 pm: калейдоскоп
Местный оберег
Местный оберег – это лайм и несколько перчиков чили, красных или зелёных, надетых на нитку или проволоку. Такие обереги индийцы привешивают на всю свою собственность – на рикши, мотоциклы и кэбы подвешивают снизу, а в домах подвешивают сверху над входом. Они висят несколько дней, пока не высыхают под палящим солнцем. Потом видимо действие их по защите собственности от краж и т.п. заканчивается и высушенные бесполезные обереги можно найти на обочинах дорог…

Стёкла на заборах
Говорят, что полиция в Мумбаи работает хорошо. Да, город наводнён нищими. Да, 60% населения живёт в трущобах. Но местные с гордостью говорят, что серьёзного криминала в Мумбаи нет. Тем не менее, иногда закрадываются сомнения, что город настолько безопасен, как его описывают. На подобные мысли меня наводят высокие бетонные заборы, «украшенные» сверху кусками стекла, вставленными в бетон. Через такой забор точно не перелезешь, не разбивши руки и ноги в кровь…торчащие стёкла выглядят доже более впечатляюще, чем колючая проволока, которая, кстати, здесь тоже в ходу…

Продуктовые лавки
Роскошная жизнь в отеле закончилась и недавно мы впервые пошли за едой в местные лавки. Лавок этих повсюду много и если поискать, то среди десятков коробочек и баночек с надписями на хинди можно найти вполне европейские продукты – сок Тропикана, нарезанный белый хлеб…Мне даже удалось найти арахисовое масло, правда по местным ценам за бешенные деньги – приблизительно 140 рублей. Сложнее всего – с продуктами, которые должны храниться в холодильнике. Несмотря на жару, как правило холодильников в лавках нет. Поэтому нет и молочных продуктов, и мяса…О сыре и йогурте видимо придётся пока забыть. Можно купить курицу – одна загвоздка – только живую. Продаются в специальных лавочках, о расположении которых можно узнать задолго до их появления по характерному запаху…
Для меня открытием было то, что индуизм не предусматривает употребления мяса. Индуисты по религии должны быть вегетерианцами. Может поэтому мясо так трудно найти.
Все покупки дома приходится протирать от вездесущей пыли.
Конечно, всё вышесказанное прежде всего относится к типичным лавочкам. Поскольку мы живём в достаточно престижном районе, то здесь есть супермаркет западного типа. Один на весь район. Идти до него от нас полчаса. Там можно найти холодильник вместе с сыром, маслом и молоком. Правда, нетипичные продукты стоят соответственно. Йогурт – 15 рублей за 125 грамм, а спагетти в пачках – больше 50 рублей….То есть в два раза дороже, чем в Москве! Переходим на местную пищу – бобовые, фрукты, рис…

Точки на лбу
Точка на лбу называется чандра (на хинди это слово означает moon, то есть полная луна). Размер точек и их цвет очень вариьируется. Точки могут быть наклееными или нарисованными, еле заметными и просто огромными, уже не точками, а целыми кругами. Чандры носят, как правило, индуисты – причём как мужчины, так и женщины, но мужчины, конечно, реже. Только особо религиозные. Мужчины рисуют на лбу даже не точку, а полосу, которая начинается между бровей и заканчивается у основания волос, обычно красного или жёлтого цвета. Что касается точек у женщин, то по религии их должны носить только замужние, но сейчас это их символическое значение уже ушло в прошлое. Если о мужчине с разукрашенным лбом можно сказать, что он серьёзно относится к своей религии, то о женщине можно сказать лишь то, что она просто решила себя украсить. Девушки носят особенно красивые блестящие и яркие чандры.

Похороны
Сегодня прямо мимо окна машины пронесли тело на самодельных носилках, накрытое материей и, кажется, засыпанное цветами...Несущие его громко пели, по-видимому мантры. Процессия небольшая, человек 20...Непривычно, что пробирались они прямо посреди машин, а голоса поющих заглушали автомобильные сирены спешащих домой горожан. Чего только не встретишь на бомбейских дорогах.

Рука на плече
Одной из самых тёплых ассоциаций, которые будут возникать у меня теперь в голове при слове «Индия» одназначно будут два молодых индийских мужчины или мальчишки, быстрым шагом идущие вдоль дороги, один из которых непеременно будет держать руку на плече или на спине у другого...Есть что-то неимоверно доброе и детское в этом жесте. Так ходят и мальчишки из трущоб, и солидные банковские работники, но только мужчины (или будущие мужчины)...Этот жест словно символ мужской дружбы - я всегда с тобой, друг!
Можно даже встретить двух мужщин, идущих, держась за руки. Но этот жест европейскому сознанию навевает уже совсем другие ассоциации...

Индийские дворняги
Все индийские уличные собаки абсолютно одинаковые. Здесь кажется отсутствует понятие «порода», нет ни овчарок, ни бульдогов, ни пуделей. Есть только тощие непримтные узкомордые собаки с всегда жалобным взглядом и гладкой шерстью. Размером они не большие и не маленькие, цвет их тоже определить непросто – беловатые, розоватые, коричневатые... Они очень тихие и лают только в исключительных случаях. Добрые и терпеливые, как сами индийцы...А щенки у них крошечные, размером с ладошку.

Сумасшедшая процессия
Сначала я испугалась. На улице будто стреляют. Громкие крики и бой барабанов. Выглянула в окно – по дороге движется толпа народу, взрывают пиротехнику, несколько машин разукрашены и ярко освещены гирляндами, медленно едут среди людей...Значит праздник! Выбежала на улицу, догнала процессию. Люди танцуют, лица раскрашены, в руках флаги, на шее – оранжевые галстуки...На машине восседает семья – женщина, мужчина и мальчик лет пяти...Оказывается это победитель местных выборов. Оранжевый цвет – символ местной националистической партии – Шив Сена. И вся эта дикая процессия – во славу победителя...Индусам только дай повод чего-нибудь попраздновать! И радость будет искренней и немного дико-первобытной.

Пляж Джуху
Пляж Джуху – это километры белого песка, слепящее солнце и грязное море с сероватой пеной. А ещё это мальчишки, играющие в крикет, нищие, наслаждающиеся относительным одиночеством, рыбаки, ещё пытающиеся что-то поймать в этом мегаполисе и девушки в сари – по колено в воде....До глубокой части, где можно плавать, идти далеко....Пока дойдёшь уже и плавать расхочется. Да девушкам и не принято.
Ещё пляж Джуху – это ощущение нереальности и марево. Смог на горизонте и глиняные горшочки под ногами. Цветы на песке и поломанные статуэтки индиййских богов. Наклонилась за галькой, а оказался глиняный божок Ганеша, правда уже обтертый в водах Арабского моря...
На берегу в центральной части пляжа – шикарные по местным меркам отели. Там же сотни индийцев, пытающихся вытянуть с иностранцев хоть пару рупий. Мамаши с барабанами, под бой которых танцуют дети, едва стоящие на ногах, гадалки и продавцы орешков...Познакомилась там с шестнадцатилетним парнишкой, который рассказал мне, как он ходит в государственную школу, а в остальное время торгует на пляже и зарабатывает деньги для семьи. У него 2 братьев и 5 сестёр, и он из мальчиков самый старший. Его братья тоже когда вырастут пойдут в школу, а девочкам в школу не положено. Его сестра, девочка лет 7, тут же на пляже продавала печати для рук. Поставила мне на руку бесплатный образец.... Маленький цветочек из хны, который продержался на руке только два дня вместо обещанной недели...
А ещё на пляже Джуху можно встретить огромную морскую черепаху, которая решила обсохнуть на берегу...
Можно поесть весьма специфический национальный салат – БЕЛЬПУРИ.
Кроме того, если быть белой девушкой и одеть при этом яркий национальный наряд, то можно почувствовать себя королевой – ведь говорят, что самое ценное, что есть у женщины, это мужские взгляды...
И наконец, можно забыть на время все строгие предупреждения из путеводителей и разуться, чтобы почувствовать под ногами песок и теплые морские волны...


Свадьба
Недавно удалось попасть на индийскую свадьбу. Правда, в этот раз ненадолго, и только на основную часть церемонии.
Индийские свадьбы существенно отличаются от европейских.
Жених и невеста одеты в очень яокие и богатые национальные наряды, которые они одевают один раз в жизни. Руки невесты расписаны хной до самых локтей. На волосах, на носу и на ушах – множество украшений.
Свадьбы празднуются здесь с огромным размахом. Приглашаются все – друзья, друзья друзей и друзья друзей друзей. Например, на той свадьбе, куда мы попали, было несколько сотен людей.
Сам обряд в соответствии с индуизмом совершается брахманом – духовным лицом, представителем самой высокой касты. На этой свадьбе это был молодой парень в белой одежде и красном тюрбане, который долго пел разные мантры. Он вместе с родственниками, женихом и невестой находился на сцене, а все гости – в зрительном зале. Периодически брахман останавливался и все выкрикивали какое-то слово и кидали в воздух цветной рис, который перед церемонией раздавали дети. Потом неожиданно пение прекратилось и маленький фейрверк ознаменовал конец церемонии...После этого всем гостям раздавали живые розы и ПРАСАД – священную пищу – сладкие маленькие лепёшки. В это время жених и невеста надевали друг на друга гирлянды цветов...такой смешной обычай, когда и жениха и невесту друзья и родственники стараются поднять как можно выше, потому что тот, кто первый наденет гирлянду на супруга или супругу считается победителем...
После основной церемонии невеста и жених уходят переодеваться для следующей части – поздравительной. Они будут сидеть на креслах и принимать поздравления...А гостям тем временем подадут еду.

Сок из сахарного тростника
Сок этот делают прямо на улице в специальных маленьких лавочках. Пара человек будет сидеть перед лавкой и очищать стебли сахарного тростника. А главный торговец будет засовывать их в специальную довольно громоздскую машину, чтобы добыть стакан драгоценного сока. В этот же станкан добавляется сок лайма, чтобы как-то разбавить приторно сладкий вкус - с непривычки тяжело выпить даже половину стакана...

03:40 pm: на связи!!!!!
Всем огромный привет из Индии! Мужчин поздравляю с 23-им февраля!!!
вроде бы сегодня у меня наладилась связь! только что выложила новые фотографии на
http://photofile.ru/users/santalu4iya/2417401/ Альбом называется Индийские хроники-2.
Спасибо за комментарии!